«Винодельня Маххерндль» названа по фамилии владельцев, которая сложно произносится, но их вина очень легко и приятно пьются. Weingut Machherndl – малый производитель, который, сохраняя традиции региона Вахау (Нижняя Австрия, Вёзендорф-ан-дер-Донау), умеет очень сильно отличаться своей креативностью и стремлением к экспериментам. Очень редко винодел так откровенно говорит о своих винах, но это — как раз тот случай.
Заглянуть в его винную вселенную потрясающе интересно, потому что для него виноделие – это творчество. И, наверное, не зря некоторые вина Weingut Machherndl оценивали одни из самых известных в мире винных критиков — Джеймс Саклинг (США) и Дженсис Робинсон (Великобритания).
Ничто не случайно
Хозяйство создано в 1786 г., но нынешний управляющий семейным бизнесом Эрих Маххерндль (относится к девятому поколению виноделов) предпочитает больше говорить о современности, чем о прошлом. И с ним действительно интересно обсуждать то, что происходит на виноградниках и винодельне в настоящее время, потому что это отражено в каждом бокале его вина.
Weingut Machherndl принадлежат порядка 8 га виноградников, расположенных на террасах на левом берегу Дуная. Из них почти 5 га занимает Грюнер вельтлинер. Остальную площадь – Рислинг рейнский, Пино-блан, Шардоне, Пино-гри, Гельбер Мускателлер, автохтон Фрюротер вельтлинер (Мальвазия розовая), Цвайгельт и Сира. Услышав последний сорт, я удивилась и переспросила: «Сира?» (напомню, что Шираз/ Сира является визитной карточкой Австралии). Эрих подтвердил. Я решила уточнить: «Для rosé?» — «Нет, для красных».
– Зачем вы посадили Сира в Вахау – регионе белых вин?
— Потому что мне не нравится Цвайгельт. Кто-то сказал мне, что мы должны посадить Сира, чтобы сделать купаж. Я был первым в Нижней Австрии и единственным в долине Вахау, кто посадил Сира (0,25 га). Но потом в этом регионе появилась вторая винодельня, которая выращивает Сира. С потеплением климата мы можем двигаться дальше: красные сорта здесь хорошо растут. У нас хорошие погодные условия. Река Дунай заботится о климате, немного регулируя погоду. Мы сделали Syrah, который отличается от большинства вин из этого сорта, который вы пробовали. Мы его тоже продегустируем.
— Как вы стали виноделом?
— Я отношусь к девятому поколению виноделов на этой винодельне, но я никогда не предполагал, что стану им. Я собирался поступить в школу виноделия в 1986 г. — через год после винного скандала в Австрии. Тогда весь экспорт вин упал до нуля, и мои родители сказали: «Ладно, сын, займись чем-нибудь другим». Я ответил: «О`кей! Большое спасибо, потому что я не хочу быть виноделом». Я знал этот бизнес с детства: это как работа, которая никогда не заканчивается, это как жизнь в колесе хомячка. Я думал, что должен быть лучший способ прожить свою жизнь.
И я поехал в Вену, где получил образование в совсем другой области – инженером в области медицины. И у меня всё сложилось прекрасно: квартира в Вене, работа (свой бизнес) неподалёку, хороший доход, пять недель отпуска в году. Моя жизнь шла по накатанной дороге. Я был счастлив в Вене.
Но в 1998 г., когда моему отцу исполнилось 60, он позвонил мне и сказал: «Сын, я собираюсь выйти на пенсию. Поэтому с винодельней делай, что хочешь – возьми её, продай, сдай в аренду. Мне всё равно». Это было забавно. Большинство виноделов застревают в своём бизнесе, хотя у них есть сыновья, готовые взять на себя управление. Но отцам сложно расстаться со своим делом.
Не знаю почему, но я ответил: «О`кей! Я собираюсь её взять». В течение четырёх лет я совмещал работу инженера в области медицины и новорождённого винодела. Однако в 2002 г. я ушёл с прежней работы и сосредоточился на выращивании винограда и виноделии.
Я вернулся в школу виноделия во Франции, чтобы официально получить основы профессии и получить сертификаты, необходимые для управления винодельней. Поначалу моей идеей было только научиться мастерству, которое можно получить во Франции, ничего персонального. Но после начального уровня я осознал, что с детства знал лучший способ делать вино, поэтому я не продолжил обучение. Потом оказалось, что я очень любознательный человек. Я всегда смотрю, как кто-то другой делает, что есть нового и как добиться лучших результатов.
Следует признать, что нелегко разговаривать с виноделами из этого региона, потому что их способ виноделия — это как спрятанное сокровище. Они не собираются рассказывать, как они делают своё вино.
С самого начала я провёл много экспериментов, производя вино старым методом и применяя что-то ещё, работая с тем же виноградом. Просто разделяю его на две части, составляю план А и план Б, а потом смотрю на разницу результатов. Например, есть отличия в винах даже, когда вы добавляете серу сразу после ферментации сусла или восемь месяцев спустя. Имеет значение и сколько серы вы задаёте. Есть так много «маленьких колесиков», которые можно повернуть, и получить совершенно другой результат.
На террасном винограднике
Я побывала в гостях Weingut Machherndl в начале сентября, когда шёл сбор урожая, который начали на две недели раньше обычного. В тот день собирали виноград на самой высокой в хозяйстве террасе (риден Постолерн) — около 400 м над уровнем моря. Его почва состоит из парагнейса и амфиболитов (горных пород).
Также это – самый большой виноградник – 1,1 га. Его начали заново закладывать в 2000 г., предварительно отремонтировав террасу. Для этого снимали весь слой почвы, затем его вернули обратно.

В верхней части террасы отмечается замедленный рост виноградных растений и более сильный рост в нижней части. От этого зависит и качество будущего вина. Треть виноградника в нижней части террасы, которая показывает более сильный рост, даёт более высокую урожайность. Поэтому из винограда Грюнер вельтлинер будет произведено вино в категории Federspiel. А виноград с верхних двух третей террасы пойдёт на одни из лучших вин – в категории Smaragd.
В настоящее время здесь выращивают Грюнер вельтлинер, Пино-гри, Цвайгельт и Сен-Лоран (из группы Пино). Плотность посадки — около 4,5 тыс. кустов/га.
На других виноградниках (ещё шесть риденов), где возможно проводить опрыскивание машинами, густота посадки составляет до 5,5 тыс. кустов/га. На крутых склонах и террасах, где все делается вручную, — до 6,5-7 тыс.
В бригаде в тот день было восемь человек (больше 12 не бывает) – немцы и венгры. Удивительно, но в таком составе они собираются уже не первый год. Для производителя важен профессионализм сборщиков.
Сезон начали с Пино-гри. На этом участке на некоторых кустах винограда встречаются необычные гроздья – среди розовато-серых ягод есть белые (натуральный кросс). Иногда бывают гроздья, где четверть или треть кисти — белые. Природа шутит. Впрочем, и сам сорт Пино-гри — шутка природы (клоновая вариация Пино-нуара).

На примере этого виноградника можно было увидеть, насколько разнообразный регион Вахау, хотя его протяженность вдоль Дуная – 33 км. Днём ранее я тоже побывала на самой высокой террасе Nikolaihof Wachau (в нескольких километрах отсюда, тоже на левом берегу), где вся трава высохла (и тот участок — на ирригации). Здесь же, по словам Эриха, всегда полный зелёный покров и никакого орошения. Было много осадков. Две недели назад он только подстриг траву.
В хорошие годы с этого участка собирают 3,6 т /га винограда (по хозяйству средний урожай составляет 4,5 т/га). Но в этом году – наполовину меньше — 1,8 т/га (очень низкий урожай), т.к. 50% теряется из-за гнилых ягод (их удаляют на месте). Часть ягод была повреждена градом. Кроме того, у Пино-гри очень плотная гроздь, отдельные ягоды во время роста давят друг на друга, они повреждаются и портятся. Когда делается настой сусла Пино-гри с кожицей, весь виноград должен быть абсолютно здоровым.
Отсюда хорошо виден немного ниже холм, где расположен другой их виноградник (Рислинга).

Почему органика?
— Я работаю в гармонии с природой настолько, насколько это для меня возможно. Считаю, что наша почва — наше сокровище, она участвует в рождении наших вин, Нам нужно её сохранить. Поэтому я принял решение перейти на органическое виноградарство. Для меня это очень логично.
— Органическое или биодинамическое?
— Органическое и частично биодинамическое. Но наше хозяйство не будет сертифицированным биодинамическим, потому что у нас нет достаточных условий для этого — нет животных, нет сельского хозяйства. С моей точки зрения, в таких условиях было бы стыдно становиться биодинамическим виноделом. Основная идея биодинамики — работать по замкнутому циклу, где ты — всего лишь его малая часть. Я верю в биодинамику, мы используем некоторые биодинамические препараты — 500 и 501, т.к. у нас нет животных и нет компоста. У нас нет необходимости в других препаратах, поэтому это легко.
С 2018 г. виноградники сертифицированы как органические, соответственно, и вина из выращенного на них винограда.
На винодельне
— Нам не так уж много нужно делать в нашем погребе, потому что большая часть нашей работы выполняется на винограднике. Наш погреб играет вспомогательную роль в виноделии, т.к. вино знает, что ему нужно делать.




— Для некоторых вин мы применяем созревание в дубе, но никогда не используем новые дубовые бочки. Не люблю новую древесину. Я бы не назвал себя ленивым, но мне не хочется проверять бочки каждую неделю. Когда я заливаю вино в дуб, это может быть на год, два или даже на три года.
— Какой объём бочки предпочитаете?
— В 2000 г. или 2001 г. мы решили сделать несколько великих вин в дубе, используя 225-литровые баррики. Но он дает слишком много дуба. Я предпочитаю объём бочки 300 или 600 л.
— Какой дуб вы используете?
— Французский, словенский, австрийский. Когда бочке уже 7-8 лет, вы не получите особого вклада дуба в стиль вина. Мне он нужен, чтобы происходила естественная микро-оксигенация вина, и оно получало необходимый ему кислород, а также для достижения баланса.
— Для каких сортов винограда используете выдержку?
— В основном, это Пино-гри. На мой взгляд, для него всегда нужен дуб, потому что иначе он приобретет привкус мокрой краски. И по некоторым причинам мы выдерживаем в дубе Шардоне.
— Почему Шардоне?
— Это зависит от моего настроения.
— Я так и подумала.
О том, что Эрих делает как винодел, он рассказал во время дегустации его вин. Для него каждое вино – это отправная точка, чтобы рассказать о своём видении виноделия.
Про вина
Дегустировать вина вместе с их автором Эрихом Маххерндлем – отдельное удовольствие. Мы начали с «петната» Pulp Fiction Bubbles Pinot Blanc, 2022 крепостью 10,5%, без добавления сульфитов. Название серии переводится как «Криминальное чтиво». Это — очень лёгкое, свежее, с «хрустящей» кислотностью (6,4 г/л, при остаточном сахаре – 3 г/л) вино. В аромате – яблоки, цитрусовые, травяные ноты.
Эрих начал производить «петнаты» в 2021 г. по предложению торгового партнера из Дании, потому что, по его мнению, на рынке было мало хороших вин этого типа. В настоящее время винодельня изготавливает «петнаты» из трёх сортов винограда – Пино-план, Пино-гри и Грюнер вельтлинер. На винодельне для частных клиентов «петнат» стоит 20 евро, на экспорт – 9 евро.
Три вина Grüner Veltliner категории Smaragd урожая 2021 г. (год был уникальным и выдающимся), но с разных виноградников: №1 — «for friends only» (без указания участка), №2 – Ried Kollmitz и №3 — Ried Postolern. Виноград был собран в одно время. И произведены они были одним способом, но вина №1 и №3 — не фильтрованные. И все они с низким содержанием серы. А результаты получились разными.

Не фильтрованные вина более плотные, насыщенные во вкусе, но при этом очень прозрачные. Не зная об отсутствии фильтрации, было бы сложно об этом догадаться. Все вина отличаются солоноватой минеральностью и кислотностью, особенно №3 — Ried Postolern с показателем 8,3 г/л, но она сбалансирована благодаря остаточному сахару (3,9 г/л). Сам сорт винограда Грюнер вельтлинер не очень яркий в ароматике. Она умеренная. Во всех трёх винах присутствует аромат яблока, но по-разному. В №2 больше проявлены цитрусовые ноты и дыня. В №1 – белая слива и пряные оттенки. В №3 выделятся лайм. Все вина достаточно комплексные, с выразительным вкусом и длинным послевкусием.
— Обычно я не указываю на этикетке то, что вино не фильтрованное, т.к. в нашем ассортименте много таких вин. Но для меня это не самое главное в вине. №2 — Grüner Veltliner Ried Kollmitz прошло фильтрование, потому что в нём содержится 6,5 г/л остаточного сахара (кислотность – 8,8 г/л!). Данное вино бродило в течение 13 месяцев – с октября 2021-го по 13 ноября следующего года – это его выдающаяся и странная особенность. По сравнению с ним, Grüner Veltliner Ried Postolern сбродил быстро, хотя его ферментация завершилась в феврале 2022 г. Эти два вина на 100% прошли яблочно-молочное брожение. В моём погребе почти все вина – с ЯМБ.
Первое и третье вина — вероятно, самые солёные вина Grüner Veltliner, который я когда-либо делал. Преимущество 2021-го года заключается в таком уровне кислотности, которого у нас никогда раньше не было в полностью созревшем винограде. Так, в первом вине титруемая кислотность — 7,2 г/л и всего лишь 1 г/л остаточного сахара. Это очень неожиданно, когда вы первый раз пробуете, но вы увидите, как меняется вино, будучи в контакте с кислородом и температурой воздуха. Я предпочитаю такой стиль виноделия.
Большинство вин Grüner Veltliner богаты и очаровательны. Но я не ищу очаровательных вин, потому что, на мой взгляд, очаровательное вино – скучное. Когда вы пробуете мои вина, вам нужно использовать свое нёбо и свой мозг, чтобы понять их. На мой взгляд, это гораздо интереснее, чем развлечься чем-то простым.
Считаю, что Grüner Veltliner Ried Postolern, 2021 — лучший Grüner Veltliner, который я произвёл в своей жизни. Похоже, все мои вина созданы для выдержки. Я не считаю их завершёнными. Их можно хранить 20 лет, если захотите. Но я не использую дуб, потому что он ускоряет балансировку вина. Это не ускоряет его старение, но с использованием дуба вина получаются намного быстрее и более сбалансированными. Мне нравится идея о том, чтобы помещать вино в бутылку на неопределенный период.
Этими тремя винами я хотел вам показать один и тот же способ достижения трёх разных результатов — это самое интересное и забавное, с моей точки зрения. Так много виноделен показывают вина, у которых одинаковый вкус, — это скучно.
Сейчас я предпочитаю пить последнее вино (Grüner Veltliner Ried Postolern, 2021). Каким оно будет через 50 лет, я не знаю. Второе я бы попробовал лет через 30. Это будет длиться вечно. Мне нравится. Это — мой маленький мир.
Grüner Veltliner Smaragd Steinwand, 2011
— Вину 13 лет, но его цвет светло-соломенный, блестящий. Вслепую было бы невозможно догадаться о возрасте вина. У него хорошее тело. Почему оно может сохранять такую свежесть и цвет? Этот цвет не подвержен окислению. (Когда вино «подышало» к аромату спелой груши добавились медовые оттенки. – Прим. авт.).

— Все мои вина с самого начала демонстрируют определенный цвет из-за контакта с кожицей и низкого содержания сульфидов. Когда вино стабильно, вам не понадобится много сульфитов. Свободное количество серы в нём меньше 20 мг/л, мы разливаем большинство вин со свободным количеством серы на уровне 25 мг/л.
2011-й год, вероятно, был одним из самых горячих винтажей за время моей работы в виноделии. Grüner Veltliner Steinwand Smaragd, 2011 — это не то, что вы собираетесь открыть, чтобы произвести на кого-то впечатление. 2011-й год был слабым, но я сохранил около 500 бутылок Grüner Veltliner для собственных целей. Пока 2011-й год показывает «wow». Вначале у него травянистые и перечные оттенки. Вино не насыщенное при 14% алкоголя, но оно всё ещё сбалансированное. И становится всё лучше и лучше с воздухом. Первый глоток был хуже, чем последний. Это вино интереснее пить на второй или даже на третий день после того, как вы откупорили бутылку.
Grüner Veltliner Smaragd Steinwand, 2016
Вино с того же участка, но на пять лет моложе и использована другая технология.
— Главное отличие в том, что ферментация сусла происходила на кожице. Однако вы можете видеть, что из Грюнер вельтлинер вы не получите слишком много танинов в вине. Я считаю, что, когда винодел пытается сделать вино более готовым к употреблению, он немного урезает продолжительность жизни вина. В таких случаях первичные фруктовые ароматы выступают на первый план. И большинство виноделов фокусируются на них. Меня это не заботит. Для меня важен полный срок жизни вина, поэтому для меня имеют значение такие вещи, как отсутствие оклейки, холодного брожения, селекционных дрожжей, — всего, что помогает делать вина более фруктовыми.
Мне нравится, когда вино хорошо сбалансировано, с хорошей структурой. Я бы очень хотел с каждым урожаем иметь в винах кислотность, как в 2021 г. Но в будущем этого не будет происходить, т.к. с потеплением климата в ягодах винограда сохраняется меньше кислотности. Поэтому я провожу много экспериментов, чтобы понять, как можно добиться структуры в вине. Моя идея — о танинах, поэтому мы применяем контакт сусла с кожицей ягод. Мы не будем осветлять сусло после прессования, потому что у нас здоровый виноград, очень мягко прессованный.
Я заметил, что у сусла с осадком ферментация происходит намного лучше, у вина более долгая жизнь, у него гораздо более длинное послевкусие. Поэтому всякий раз, когда у вас есть прозрачное сусло, в вашем вине будет больше фруктовости, но его продолжительность жизни короче. Это — не моя пара туфель, это — не мой подход. Фруктовость в вине никогда не была моей целью. На мой взгляд, вина должны быть полны структуры и характера. Им даже не обязательно быть красивыми.
Grüner Veltliner Federspiel Ried Kollmütz, 2023 и 2022
Два вина Grüner Veltliner уровня entry-level с одного участка, из двух урожаев. Они очень приятные и питкие. 2023 — яблоки с корицей и белым перцем, груша, цветы бузины, лимонная цедра. 2022 — груша, персик, травы, белый перец, мякоть грейпфрута. Фруктовые ноты умеренной интенсивности. У обоих — объёмный вкус с оттенками цитрусовых (в одном – лимон, во втором – грейпфрут) и специй, с выраженной минеральностью, переходящей в длинное послевкусие. Эти вина для частных клиентов стоят 13 евро.
— И так, сейчас что-то совершенно другое. Это, наверное, мое самое важное вино. Grüner Veltliner урожая 2023-го отличается в производстве от вин, которые у нас были, т.к. 20% вина произведено прессованием целых гроздей. Это означает, что получается меньше танинов, меньше структуры, но немного больше фруктовости. Я всё ещё не уверен, какое из этих двух вин я предпочитаю, но оба хороши. У обоих очень длинное послевкусие, нет недостатка вкуса или отсутствия структуры.
— Какое вино вам нравится больше?
— Сегодня я бы предпочел 2022-го года.
— Только сегодня?
— Да, были дни, когда я предпочитал 2023-й год, который отличается большей кислотностью. А 2022-й мне кажется более сбалансированным. Между этими винами небольшая разница с точки зрения виноделия, но получены два разных результата. Я показывал эти два вина многим своим клиентам, и 50% предпочитают 2022-й год и 50% — 2023-й год. Эти Grüner Veltliner — не обычные вина из этого сорта. У большинства вин Grüner Veltliner, которые вы можете найти на рынке, совсем по-другому дегустируются. Вы видите мой стиль Grüner Veltliner. Когда мне он нравится, я счастлив.
Riesling Smaragd Ried Kollmütz, 2022 и 2023
Riesling урожая 2022 г.: ароматы персика, айвы, грейпфрута, сушеных яблок; во вкусе – солоноватость и живая кислинка.
Riesling урожая 2023 г.: ведущие ароматы – цитрусовых (грейпфрут и лайм), цветочная нота, травы, зелёное яблоко; во вкусе – оттенки цитрусовых, выраженная кислотность и минеральность. У обоих вин очень приятное послевкусие, с оттенками фруктов.
— Рислинг — один из моих любимых сортов винограда. Мы делали Riesling с длительным контактом с кожицей. Но с урожаем 2022-го года немного изменили технологию. Одну половину винограда прессовали целыми гроздями (сусло не сбродило насухо, и вино получилась очень фруктовым), а для второй использовали мацерацию на мезге (вино абсолютно сухое и не показало фруктовости). Так что мне пришлось их смешать. Всё равно для моего стиля слишком много фруктов, но есть и хорошая структура. Ничего не упущено.
В 2023 г. применили тот же способ виноделия, но виноград собирали примерно на две недели позже. Вино выглядит очень свежим. А по анализам, Riesling 2022 и 2023 годов — это близнецы, с одинаковым уровнем алкоголя (12,5%), кислотности (6,3 г/л), остаточного сахара (4 г/л), но вкус совершенно разный.
Riesling Ried Kollmütz, 2018
— Урожай 2018 г. был очень жарким. Мы собирали виноград при температуре 35 оС. Но сахаристость была не очень высокой. Тот год был самым низким по содержанию алкоголя. В этом вине — 11,8% алкоголя, что недостаточно для категории Smaragd, поэтому она не указана, как в предыдущих винах с того же участка. Я бы не сказал, что этот Riesling — мой любимый, но для меня он стал сюрпризом, потому что я не ожидал такого результата от этого урожая.
— Оно свежее для этого действительно горячего года. Мне очень нравится. Каждое вино очень интересное.
— Это и есть моя цель. Мне нравится, когда получается глубокий вкус. Когда делаешь первый глоток, это – одно вино, а по мере опустошения бутылки вино меняется. Каждый новый глоток отличается от предыдущего. Это — мой любимый стиль вина. Ненавижу, когда первый глоток самый лучший, а потом до конца бутылки он теряется — так скучно.
Kain & Abel Grauer Burgunder, 2020
Grauer Burgunder – это Pinot Gris. Вину четыре года, а оно поражает своей свежестью благодаря своей высокой кислотности – 7,3 г/л при остаточном сахаре 1,8 г/л. Крепость – 12%. У него интересная ароматика апельсина, яблока, трав, очень сухой вкус с оттенками цедры цитрусовых и солоноватой минеральностью. Меня заинтересовало название вина.

— Kain & Abel – это библейские имена Каин и Авель. Мы делаем Pinot Gris в двух разных стилях. В классическом, что означает прессование в течение шести часов, чтобы избежать розоватого цвета. И с ферментацией на кожице, которая розоватого цвета и содержит больше танинов. Потом делается бленд (50/50) этих вин. Поскольку это — союз двух неравных «братьев», которые очень непохожи друг на друга, я назвал вино Kain & Abel.
— Этикетка вина отличается по стилистике. Оно дешевле других вин?
— Оно довольно дорогое, потому что сорт винограда Пино-гри очень низкоурожайный и требует много работы. Pinot Gris, ферментированное на кожице, стоит около 45 евро. Обычное вино Pinot Gris Smaragd раньше стоило 22 евро. Так что это — как раз посередине (33 евро).
Особенное Chardonnay
— Я знаю, что вы экспериментируете с Шардоне на ваших виноградниках. Что вы делаете?
— Мы ещё в 1988 г. посадили французские лозы Шардоне. С годами мы поняли, что среди них есть другой вкус Шардоне. Во время сбора урожая я пробую виноград, наверное, с каждого второго куста. Виноград на некоторых лозах проявлял больше фруктовости. И в 2003 г. из 1200 кустов Шардоне мы отобрали 16 с другим вкусом. Затем мы делали селекцию наиболее фруктовых лоз и т.д. Вина из Шардоне собственной селекции мы назвали по-другому – Mal anders. В переводе с немецкого mal anders означает «иногда разные». Я покажу вам оба вина. Они произведены одинаково, просто из разных клонов — Chardonnay Smaragd Ried Kollmütz, 2019 и Chardonnay Mal anders Smaragd, 2019
— Эти вина разные! Второе вино – Chardonnay? В это трудно поверить! Второе мне кажется более интересным и больше нравится.
— В изготовлении обоих вин я применил что-то вроде карбонической мацерации. На Шардоне данный приём сделает вино более повседневным, т.е., когда вы просто хотите открыть бутылку к обеду или ужину. Я думаю, что именно этого можно добиться с помощью карбонической мацерации для Шардоне. Данный приём даёт этому вину определённый аромат и вкус. Мне это нравится. Но забавно видеть разницу между этими двумя Chardonnay.
От автора:
Эти два вина лёгкие и питкие. Они больше похожи на сидр, чем на вино, благодаря использованной технологии. Но по-прежнему в них присутствует характерная для вин Weingut Machherndl минеральность. Chardonnay с лоз, которые выделил Эрих в отдельный клон, очень особенное. В нём более проявлены фрукты – груши и яблоки, есть лёгкая сливочность, и в то же время больше глубины.
И ещё одно Chardonnay, но урожая 2015 г. я попробовала в подвале винодельни, из дубовой бочки. После ферментации в стальном танке, в конце 2015 г. вино залили на созревание в неновом дубе. Я отметила, что вино выглядит молодым для девятилетнего возраста. А Эрих уточнил: «В него не было добавлена сера». И никаких признаков окисленности или других недостатков! Как он это делает?
Ещё одно вино из бочки произвело на меня впечатление — Pinot Blanc, 2014, выполненное совершенно в другом стиле. Оно очень хорошо сохранило фруктовую свежесть (груша) и ароматы подсушенных трав. По сравнению с предыдущим вином (Chardonnay, 2015) оно кажется чуть резче во вкусе, но он глубокий, выразительный, переходит в длинное послевкусие, сохраняя на всём протяжении вкусовых ощущений оттенки сухотравья.
— Это вино мне особенно дорого, потому что 2014-й год действительно был тяжелым для урожая. Вегетационный период начался с засухи. Затем с начала июля шёл дождь, дождь, дождь. Наверное, это было худшее лето в истории Вахау. У моих коллег большая часть винограда была гнилой. Мой виноград, на удивление, был всё ещё чистым и здоровым. Но это просто невероятно в таких условиях. Может быть, в этом вине не хватает яркости, но для меня 2014-й — один из моих лучших урожаев.
Pulp Fiction red label, 2022
И наконец Syrah (100%)! Самое моё большое удивление от вин Эриха. В нём всего лишь 11% алкоголя, 1 г/л остаточного сахара и 5,8 г/л кислотности. Вино очень лёгкое и питкое, необычное. С ароматами чёрных ягод, нотой садовых цветов, оливок, черного перца и аниса. Вслепую было бы сложно угадать сорт, т.к. здесь Сира не похож на Сира. (Для частных клиентов оно стоит 22 евро)
— Виноград Сира полностью созрел, собирали его в последние дни кампании. Было сделано гребнеотделение и дробление ягод. Брожение сусла на мезге длилось в течение шести недель. После его завершения сняли только самотёк. Так как в этом сорте содержится много танинов, мезгу не прессовали. Поэтому в вине меньше танинов и алкоголя, больше кислотности, но оно супер-структурированное, с красивым длинным послевкусием. Вино было выдержано 12 мес. в старой дубовой бочке. В нём всего лишь 10 мг серы, и оно не фильтрованное. Но, конечно, Syrah Pulp Fiction не такое вино, как вы ожидаете от австралийского Shiraz, но оно красивое. Это вино — не случайность, у меня была идея таким его произвести. Первый урожай Сира мы получили в 2003 г., и я понял, что Сира — сложный сорт. Я делал вино Syrah разными способами, а с 2014 г. – в таком стиле, исходя из своих личных предпочтений. Я люблю это вино.
— В какие страны вы продаете вина?
— В Канаду, США, Англию, Нидерланды, Данию, Швецию, Швейцарию, Германию, Чехию, Италию, Корею, Китай, Японию. Но я не так хорошо известен в Австрии. Моими лучшими рынками были Великобритания и США.
— Сколько бутылок вина вы производите в год?
— Зависит от винтажа — от 30 до 60 тыс. Это намного меньше, чем я мог бы, но это — всегда высокое качество. Никогда не бывает недостатков — это моя цель.
Со всеми этими азартными играми и испытаниями я ещё не нахожусь в конце своей истории, поэтому моё виноделие всё ещё развивается. Поскольку климат меняется, вы не можете продолжать использовать старые способы виноделия, когда всё остальное меняется. К этим вызовам нужно адаптироваться, и это — интересная часть виноделия.
— Я уверена, что вы с этими вызовами справитесь. Вдохновения вам и удачи!
Статьи по теме:
Вахау (Wachau): террасные виноградники и уникальные вина
В старейшем винодельческом хозяйстве в Австрии — Nikolaihof Wachau
P.S.: Если вам нравится сайт wine—and—spirits.md, можете финансово подержать его работу через платформу patreon, PayPal (angeltar387@gmail.com) или через приложение MIA (069 118 551).